Дизайн-студия "Два солнца"

Летние тапочки-следы своими руками

Ohra — Sun, 08 Jun 2014 20:31:04 GMT

В летнюю жару совсем не хочется надевать закрытые толстые тапочки. Предлагаю вам самим сшить для ваших ножек облегченные летние тапочки-следочки. Я шила из куска довольно толстой натуральной замши, но также для работы подойдет и натуральная или искусственная кожа, фетр, плотная ткань или нетканый материал. Понадобится кусок примерно 35 х 35 см.

Для начала сделаем выкройку. Для этого на плотной бумаге рисуем контур ступни. Можно упростить задачу — обвести стельку или подошву от вашей обуви. Затем пририсовываем "крылышки". Не обязательно в точности повторять мой чертеж. Постарайтесь соблюсти только контрольные точки, где указаны расстояния (в см.)

И вторая деталь. Ее форму Вы тоже можете свободно менять. Учитывайте только, что ее ширина (В) должна равняться разности: обхват ступни (О) по самому широкому месту минус отрезок (А), измеренный по первому чертежу. К получившейся цифре добавьте один сантиметр (на швы).

В = О.ступни - А + 1 см.

Ширина верхней дуги пусть будет 5-7 см. После раскроя проверьте, приложив к ноге, и откорректируйте.

Обводим наши детальки на замше - по две штуки. Не забываем, что обводить нужно в зеркальном отражении, чтобы не сшить обе тапочки на одну ногу. Сразу же, не вырезая, обстрачиваем детали по контуру с внутренней стороны от начерченной линии, отступив 2 мм от края. Особенно важно это для тянущихся материалов. Если шьете из ткани, то край придется оверложить.

В пяточной части я еще пристрочила такие овальные детальки с тонким поролончиком под ними — "для комфорту" :)

Дальше пробиваем дырочки для сшивания деталей. Тут есть одна тонкость. На верхней детальке (назовем ее союзкой) отверстия пробиваем на расстоянии 5 мм от края и выдерживаем расстояния между дырочками тоже 5 мм.

На больших же деталях отверстия пробиваются также на расстоянии 5 мм от края, но расстояния между дырочками нужно сделать больше - примерно 7 - 8 мм, чтобы при сшивании получилась сборка. Количество дырочек должно соответствовать количеству дырочек на союзке.

Берем толстые прочные нитки и по дырочкам сшиваем наши детальки мокасиновым швом.

Вот что у нас получилось:

Теперь осталось разобраться с "хвостиками".

Примерив по ноге, отрезаем резинку нужной длины и соединяем ею наши "хвостики", чтобы получилась лямочка, плотно охватывающая пятку.

Ну вот и все, тапочки готовы)

При желании можно наклеить или пришить плотную подошву. А если воспользоваться подошвой от старых шлепанцев или босоножек, то по этому же принципу можно сделать не только домашние тапочки, но и вполне себе уличные босоножки.

Выбор промышленной швейной машины

Ohra — Mon, 02 Apr 2012 08:28:54 GMT

Перед каждым мастером рано или поздно встает вопрос приобретения нового помощника на смену почившим (или просто не справляющимся) старым. Вот и передо мной встал этот сложнейший вопрос.

Итак... Цель - промка для шитья кожи, оптимальное соотношение цены-качества (разумеется, хочется супер-пупер машину за три копейки))).

Перелопатив массу форумов, просмотрев кучу каталогов предлагаемого оборудования, узнав много новых слов, хочу поделиться накопленными знаниями в надежде, что кому-то это пригодится - сэкономит время на точно такие же поиски.

Сразу хочу сказать, что я не специалист по промышленным машинам, я просто "юзер", который в своем выборе опирается на мнение других людей. Я не делюсь СВОИМИ знаниями, я просто цитирую другие форумы, обобщая информацию.

Для начала, напишу вот это: для тех, кому не нужно шить кожу, паруса и конскую сбрую, а нужна просто хорошая машина для всего на свете - цитирую -

"Juki DDL - 8700 + сервопривод = Ваш правильный выбор! Это стандартный, универсальный, недорогой набор современной женщины для шитья практически всего-всего без ограничений" (не называю автора, т.к. это коллективное мнение многих людей)

Красавица!...

Ееееххххх.... Если б для меня тоже все было так просто... Но мне нужно что-то помощней...

Уже давно всем ясно, что для шитья кожи и других толстых, грубых материалов необходима машина с тройным транспортером - нижняя рейка, шагающая лапка и отклоняющаяся игла. Кто не в курсе, что это такое - вот тут можно посмотреть: тынц

Такие еще называют "беспосадочными". Поскольку продвижение ткани осуществляется тремя видами транспорта, смещение (посадка) верхнего слоя относительно нижнего практически не происходит.

Хорошо... С этим определились. Идем на сайты продавцов и сразу убегаем оттуда в тихом шоке от количества предлагаемых марок и моделей. Как с этим бороться? Кого выбрать?

автор rutech1:

" Если составлять список (рейтинг производителей - прим.Ohra) то он будет примерно выглядеть так:
1.Машины известных фирм, пусть даже выпущенные в Китае но хорошего качества: Juki,Pfaff, Durkopp Adler,Brother,SunStar(корейские).
2.Машины китайских и тайваньских компаний которые выпускают хорошую продукцию и не "стесняются" ставить свое имя: Highlead, Kingtex,Shanggong,Typical,можно наверное еще несколько добавить.
3.Машины которые неизвестно кто делал и под названиями которых никто не знает, в основном такие машины завозят ваши поставщики.
Это вот как раз Veritex,Protex,Veritas и т.д.
Сюда можно отнести и китайские Gemsy, Yamata, поскольку тоже неизвестно кто делает, одна машина может быть хорошая а другая плохая.
Kак уже писалось на форуме, нужно чтобы машина была с японским челночным устройством,ну или с итальянским ...тоже неплохо."

Дополнение: встречала много хороших отзывов о SIRUBA . Видимо, ее следует добавить во второй пункт. Затрудняюсь насчет Zoje - во второй или в третий?..

Спасибо, rutech1! С производителями более-менее прояснилось.

Дальше разберемся еще с одним моментом. Челнок. Вертикальный или горизонтальный.

Не буду приводить множество цитат, просто резюмирую: машины с горизонтальным челноком предпочтительнее (строчка лучше, удобнее заправлять, еще что-то...), но стоят они дороже. И еще дороже, если он увеличенный. Но оно того стоит - и горизонтальность, и размер.

Потом я узнала новое слово "Предохранительная муфта"

Привожу цитату того же автора rutech1:

" Предохранительная муфта -это не для техники безопасности,это для того чтобы сэкономили деньги на вызовах механика каждый раз из-за сбитого совпадения челночного устройства и экономии на запчастях потому что увеличенное челночное устройство на машину с тройным продвижением если японское может стоить 200-300 баксов.
Принцип работы предохранительной муфты прост, если коротко, то когда машина чувствует сопротивление, там застрявшие нитки толстые или сломанная игла, то она отсоединяет(отключает) верхний вал от нижнего.Потом когда вы нашли причину ,отчего заклинило машину, все легко устанавливается на место нажатием кнопки и поворотом махового колеса.Очень удобное и полезное устройство и оно стоит дополнительных 100 баксов которые вы переплатите за машину с предохранительной муфтой."

"... у машин с тройным продвижением и горизонтальным челночным устройством у всех есть предохранительная муфта но и стоят они всегда дороже машин с вертикальным вращающимся.А модели с аналогичным челночным устройством бывают как с предохранительной муфтой так и без,причем на российском рынке почему то большинство как раз тех которые без муфты, наверное из экономии."

Ну и еще кое-что.

Платформа. Варианты - плоская, рукавная, колонковая.

Для себя определилась так: Плоская платформа универсальна. Рукавная или колонковая незаменима, если требуется шить изделия сложной объемной формы, чтобы была возможность подлезть к труднодоступным местам. Классно, конечно... Но когда надо будет шить просто плоское какое-то полотно, да если еще и большой площади?.. Работать на весу, не имея возможности разложить материал на платформе... Меня это как-то напугало... Вот если б можно было рукавную платформу мановением руки превращать в обычную плоскую!... Но похоже, следует пока остановиться на обычной плоской, а при необходимости прикупить недорогую рукавную малышку - видела такие для ремонта обуви. Если кто-то выскажет компетентное мнение по удобству пользования рукавными или колонковыми машинами, буду очень признательна.

Ну вот, как-то так... Примерно так выглядит укороченный резюмирующий вариант изысканий по теме "выбор машинки". Если вспомню еще какие-то важные моменты - добавлю.

Совсем упустила из вида...))) и еще не забудьте о моторе с сервоприводом! очень тихий и можно скорость регулировать

Смысл тут в том, что обычно машины комплектуются фрикционными моторами, которые как правило более шумные и не дают возможность снижать скорость шитья. Сервопривод позволит шить даже очень-очень медленно и работает он по принципу моторов бытовых машин - то есть "включается" только когда Вы нажимаете на педаль. Помимо прочего, это еще и дает экономию электроэнергии.

Итак, составляем список машин, на которые следует обратить внимание при выборе машины для кожи:

Typical GC 6-7-D - около 27 т.р.

Typical GC 20606-1 - около 45 т.р.

SUNSTAR KM-560 - около 45 т.р.

SunStar KM-1060BL - около 70 т.р.

JUKI DNU-1541 - около 75 т.р.

JUKI DU-1181 - около 32 т.р.

Shanggong Professional GC20608-1 - около 45 т.р.

HIGHLEAD GC0618-1 - около 47 т.р.

HIGHLEAD GC20688-1

Цены указаны за комплект со столом и сервоприводом.

Порядок расположения моделей произвольный, безо всяких рейтингов))) Здесь все машины с плоской платформой, но у каждого из этих производителей есть модели рукавных или колонковых машин.

Ясное дело, что список неполный. Я включила в него только те модели, о которых нашла хорошие отзывы, ну и чтоб цена не как за самолет))). Если кто-то поможет дополнить список - добро пожаловать)

Добавляю.

Если есть возможность взять б/у машину, заручитесь поддержкой хорошего механика. Тут как с автомобилями - год выпуска и модель не определяющие факторы. Машина может быть не лучшей, но почти не изношенной, а может быть супер-модель, но убитая насовсем)

Если все же нет механика под рукой, то:

автор - Mexaник:

" Когда машина б/у-надо смотреть 3 механизма:
1.Механизм иглы
Опустить игловодитель в нижнее положение, после этого покачать его влево-вправо,вверх-вниз (люфт больше 1 мм - это плохо).
2.Челнок
Надо смотреть носик челнока и люфт шпуледержателя (носик должен быть острым,а люфт минимальным-менее 0,5 мм),а также люфт челночного вала.
3.Механизм рейки
Снять игольную пластину и покачать рейку вверх-вниз и вперед-назад (люфты больше 2 мм говорят, что механизм изношен.

Вообще лучше показать механику - это будет точнее диагноз

И как правило раньше продавали с мотором на 380"

Ну и... если кому интересно, себе я взяла вот такую:

Про кожу в двух словах

Ohra — Mon, 02 Apr 2012 08:11:14 GMT

Да простит меня «Гринпис»… Люблю кожу… И работать с ней люблю, и вещами кожаными пользоваться)

То есть, конечно, если б мне дали живую корову и сказали – «на, шей сумку!», рука бы поднялась только для того, чтоб пальцем у виска покрутить: «Вы чё???»… Но… Наверное, это тема для отдельного разговора…

А сегодня я хочу рассказать Вам про кожу.

Иногда приходится слышать недоуменные вопросы: «Почему такая маленькая сумочка так дорого стоит??? Вон в переходе сумки по 1,5-2 тысячи продают, тоже кожаные, между прочим, и размером в три раза больше!»

Ну что тут скажешь?.. «Идите покупайте в переходе»?))) Можно и так, конечно… Но можно и попытаться объяснить разницу. Про муки творчества с выдумыванием новых моделей, про сложность кроя и сборки, про фурнитуру и качество – это все как-нить в другой раз… Пока только про материал.

Итак… Что же означают заветные слова «натуральная кожа»? Всегда ли одно и то же имеется в виду под этим названием?

Понятное дело, что это шкура животного, определенным образом обработанная. Чаще всего мы имеем дело со шкурами овец, свиней или КРС – крупного рогатого скота.

Они весьма отличаются по внешнему виду, свойствам, области применения и цене.

Самая недорогая – свиная кожа. Она же и самая «неказистая» и самая непрочная. Присмотритесь к своей куртке или другой кожаной вещи. Если видите равномерно расположенные по всей поверхности точечки-«дырочки» - то это свиная кожа. У свиньи волоски толстые, редкие и уходят глубоко в толщу шкуры, после удаления волосяного покрова от них остаются вот эти неустранимые дырочки. А еще подкожного жира у хрюшки очень уж много, поэтому кожа рыхлая, непрочная – чуть зацепился где-то – и вот вам дырка.

Овечья кожа мягкая, тонкая, очень приятная на ощупь. Поэтому из нее одежду любят шить. Но она тоже не особенно прочна.

Чего нельзя сказать о козлиной коже. Она тоже мягенькая и гладенькая, но гораздо прочнее овечьей и не так боится воды.

Но самой ценной все же по праву считается кожа из шкур КРС – коровки, быки, буйволы. Молодые телята – еще дороже. Эта кожа и прочная, и красивая, и размер шкур огромный, что приятно для мастера, т.к. можно наиболее оптимально разместить детали и отходов после кроя остается меньше.

Но цена кожи зависит не только от вида животного. Есть еще несколько слагаемых.

В процессе производства кожи шкуру животного «распиливают» на 3 или более слоев. Нижние слои обычно прессуют, т.к. они довольно рыхлые по структуре, наносят на них покрытие из полиуретана и вот вам (та-дааааам!!!) – дешевые кожаные сумки в переходе!))) Более честное использование такого материала - на "ненагруженные" части мебельной обивки, а некрашенного спилка – на различные технические нужды – спецодежда, внутренняя часть обуви и т.д.

Самым ценным считается верхний (лицевой) слой. Можно долго и подробно рассказывать про коллагеновые волокна, про различное расположение оных… но конечного потребителя касается, по большому счету, только главное - по сравнению с последующими слоями этот самый прочный, самый упругий и эластичный (то есть он после растяжения возвращается к своему начальному размеру), самый красивый. Но и с ним не все однозначно.

Не секрет, что жизнь у всех разная… В том числе и у коров) Какой-то Буренке в течении жизни и кнута достанется, и гвоздь в заборе торчал (поцарапалась), и насекомые вреднючие кусались, и вообще не везло… И все последствия этих невезений, разумеется, налицо… Точнее, на шкуре) А другая жила – как сыр в масле каталась, и корм принимала исключительно под музыку Вивальди… Представляете, какая шкурка у нее?)

Это я к чему? Да к тому, что шкура шкуре – рознь. А еще, к слову, к тому, что не бывает российской хорошей кожи, или бывает, но оччччень мало… Представляете качество шкуры, если коровка всю жизнь в навозе спала и пьяный пастух ее оглоблей кушать приглашал?

Шкуры с минимальным количеством дефектов (пороков) идут на изготовление самой дорогой, элитной кожи. Эти шкуры подвергаются минимальной обработке и красятся анилиновыми полупрозрачными красителями, которые не закрывают поверхность, а лишь придают ей цвет. Только такая кожа называется «лицевой». В качестве аналогии можно привести морилку, которая не скрывает рисунок дерева, а лишь тонирует. Даже просто держать в руках такую кожу – уже удовольствие)

С другими шкурами поступают в зависимости от количества пороков. Если их очень много, то поверхность кожи шлифуют (ну прям как древесину), чтобы удалить все «некрасивости», шпаклюют специальными составами, штампами наносят искусственный рисунок поверхности (мерею) и красят эмульсионными красками, содержащими большое количество пигмента, который полностью скрывает поверхность кожи. Это самая недорогая кожа из тех, что вообще имеют право называться кожей.

Переходными вариантами можно считать полуанилиновую кожу, которая делается из шкур, содержащих небольшое количество пороков. Там подшлифовываются и подшпаклевываются только «дефектные» места, маленькими штампиками подрисовывается мерея и крашение производится смешанное.

Как правило, самая дорогущая кожа – и самая «нежная». Она боится влаги, грязи, неаккуратного обращения. Но она и больше всего ценится за внешний вид и за то особое свойство – вещи из нее «живут» вместе с Вами, стареют и обрастают историей) По каждой царапинке хозяин потом может вспоминать свои приключения)))

А недорогая кожа, поверхность которой полностью закрыли толстым-толстым слоем шоколада (зачеркнуто) краски, можно сказать, «антивандальная» - хоть пачкай ее, хоть мылом мой – ей почти все «пАААбарабану»)

Отличить сорта кожи друг от друга – задача не такая уж простая даже для специалиста. Ну, то есть, анилиновую от эмульсионной – это да… А вот полуанилиновые….

Да и надо ли оно нам?) Просто проведите рукой по коже, сомните ее в кулаке, подержите немного в руках – хорошая кожа мягкая, эластичная, не оставляет заломов, быстро теплеет от тепла Ваших рук. А если она жесткая как деревяшка и краска трескается или пузырями вспухает, то пусть она хоть 20 раз называется натуральной – ну ее!

Да… еще кое что… чуть не забыла…

Выделка шкур – процесс очень сложный и насквозь «прохимиченный». И тут очень уместно вспомнить расхожую фразочку про то, что не все йогурты одинаково полезны)

Покупая дорогую итальянскую кожу, Вы можете быть абсолютно уверены в том, что у Вас не будет ни аллергии, ни других неприятных последствий, про которые и упоминать не хочется. Хороший производитель и сам следит за своей репутацией и различных органов, контролирующих его добросовестность, в Европе столько, что производитель лишний раз чихнуть боится. А уж про то, чтоб дешевенькие непроверенные химикаты прикупить где-нить и в дело пустить - ему и в страшном сне такое не приснится. А вот с кожей, купленной в странах, в которых контроль не так жесток, можно и в неприятности вляпаться, польстившись на цену)

А теперь самое время для какого-нибудь торжественно-проникновенного призыва....

Что ж... Призываю! Давайте не будем на себе экономить!) И давайте помнить про сыр бесплатный, уцененный и прочие виды несъедобного сыра)))

Лоскутное шитье для начинающих

Ohra — Sun, 20 Mar 2011 19:45:41 GMT

Лоскутное шитье - процесс творческий и часто весьма сложный. Но не всегда) С некоторыми способами сборки лоскутного одеяла вполне может справиться и начинающая рукодельница.

Давайте посмотрим вот на эту Юлину работу:

Красиво, правда?) Кажется, сложновато?)

Не особенно) Если знать, КАК)

Итак, начнем)

Одеяло выполнено в одной из разновидностей техники "крейзи". Придумали эту технику не мы, конечно) Автора я, к сожалению, не знаю, но если кто-то подскажет - с удовольствием укажу его здесь)

Хоть этого почти не заметно, на самом деле это одеяло состоит из квадратов 30х30 см. Значит, наша задача - изготовить 24 квадрата для односпального одеяла или 36 квадратов для двухспального. Предположим, в нашем одеяле будет присутствовать 4 вида разных цветов ткани.

Нам понадобится:

По 6 или по 9 квадратов со стороной 45х45 см. из ткани каждого цвета - для этого придется купить по 1 м. ткани каждого цвета при ширине 220 см.

Для обратной стороны одеяла возьмем один целый кусок - 160-170 см. для односпального или 220 см. для двухспального при ширине 220 см. Как видите, ткани на низ мы берем с запасом 10-20 см. Этот запас нам очень понадобится, когда мы начнем стегать одеяло и слои будут "убегать".

Ну и синтепон, разумеется, таких же размеров - в 1 или 2 слоя.

Нарезаем квадраты и укладываем их в аккуратную стопку, чередуя цвета - 1й-2й-3й-4й-1й-2й-3й-4й-... и т.д.

Теперь разрезаем этот слоеный пирог по произвольной линии:

Ножницами это сделать можно, конечно... Но намучаетесь!!!..... Поэтому воспользуйтесь лучше вот этим:

Разрезали? Теперь делаем вот что: берем один фрагмент сверху и перекладываем его вниз под стопку таких же фрагментов.

Получится, что в нашей разрезанной стопке квадратов наверху остались один фрагмент 1-го цвета и 1 фрагмент 2-го цвета.

Усаживаемся за машину и сшиваем по линии разреза все квадраты. Затем несем все это к гладильной доске и аккуратненько разглаживаем швы на всех квадратах или вразутюжку или на одну сторону. Да-да, как это ни утомительно, но мы должны прогладить КАЖДЫЙ шов прежде, чем приниматься за следующий.

Складываем наши квадраты опять аккуратной-аккуратной стопочкой. Если Вы в процессе сшивания и утюжки складывали квадраты в том же порядке, что они шли, то теперь перед нами все та же стопка теперь уже сшитых фрагментов, в которой сверху лежит квадрат из 1-го и 2-го цветов.

Берем в руки линейку и нож и снова разрезаем всю стопку по произвольной линии (можно пересечь первый шов).

И опять один из верхних фрагментов перекладываем вниз под стопку таких же фрагментов. Сшиваем и утюжим фрагменты, не забывая снова аккуратно укладывать их в том же порядке (теперь совмещать лучше не по срезанному краю квадратов, а по швам).

Дальнейшие действия, думаю, понятны: нужно проделать эту операцию с разрезанием, перекладыванием под низ, сшиванием и утюжкой столько раз, сколько Вам потребуется. На мой взгляд, оптимальное количество швов - 6-10 - примерно пополам по горизонтальному и вертикальному направлениям.

Для большего "перемешивания" цветов можно перекладывать под низ не один, а 2-3 фрагмента.

Видите, после первого перекладывания, у меня оказалось 3 голубых лоскутка рядом. Я переложила еще один фрагмент под низ стопки, чтобы уменьшить количество одинаковых лоскутков.

После утюжки последнего шва, мы получим стопку лоскутных элементов, которые уже мало напоминают ровные квадраты. Наша задача - привести их в надлежащий вид - обрезать края так, чтобы получить квадраты со стороной 32 см. С помощью роликового ножа можно обрезать сразу по 3-4 квадрата, только внимательно следить, чтобы сложены они были ровненько.

Ну вот, перед нами необходимое количество квадратов, из которых мы будем собирать одеяло.

Методы сборки могут быть разные. Мне, например, больше нравится собрать сначала всю лицевую часть одеяла и затем простегивать его уже целое - лицевая сторона+синтепон+нижняя сторона. Но с таким полотном ОЧЕНЬ неудобно бороться за машинкой. Юля предпочитает простегать отдельные квадраты, нарезав синтепон и ткань для нижней части квадратами с чуть большей стороной ( в процессе простегивания слои смещаются и после подравнивания краев в итоге можно получить квадрат гораздо меньше намеченного размера). Затем простеганные и ровно обрезанные квадраты нужно соединить в одно полотно. Сделать это можно, используя заготовленные заранее узкие полосочки ткани или тесьму, чтобы закрыть срезы швов. Удобно производить сборку в таком порядке - сшить сначала полосы по 4 или 6 квадратов в одной полосе, затем соединить полосы.

Осталось только обшить одеяло по краю широким кантом, который тоже может состоять из кусочков тех же тканей, либо это может быть цельная полоса - однотонная или с подходящим узором.

Ну, вот, собственно, и все) Поздравляю с обновкой!)

Автор: Ohra

Купить лоскутное одеяло

Как сшить сумку из кожи своими руками

Ohra — Wed, 20 Oct 2010 17:21:23 GMT

Для работы нам понадобится:

- кожа
- подкладочная ткань примерно 0,5 м.
- молния №3 40 см
- клей "Момент"
- швейная машина

Это я перечислила то, без чего Вам не обойтись. А вот еще кое-что, без чего обойтись можно, но если это у вас все же есть, то работать Вам НАМНОГО удобнее:

Это роликовые ножи и коврик для резки. Как я раньше без них жила? Не знаю... Но теперь знаю точно - если Вы любите шить, а особенно если дело касается работы с кожей или лоскутного шитья, то без этого Вам никак нельзя. Просто поверьте.
Ничего не могу сказать про другие фирмы-изготовители, мне повезло сразу познакомиться с Olfa и я весьма рада этому знакомству) Если кому интересно, покупала вот ТУТА (Может, они мне денег за рекламу отвалят мешок?)))))

Итак, возвращаемся к сумке.
Шить мы будем вот такую авосечку с карманом в боковом шве:

Понятное дело, что дизайн своей сумки Вы вполне можете продумать сами, исходя из имеющегося материала. Я буду рассказывать про свою, а Вы уж решайте - что Вам подходит, а что нет.

Размер моей сумки 36х42 см. Сшита она из двух вот таких деталей:

Размер каждой детали 38х50 см. По одному сантиметру с каждой стороны уйдет в швы, и плюс сверху 5 см на подгиб. Детали представляют из себя обычные прямоугольники, у которых закруглены нижние углы. Кстати, делюсь секретными данными. Ноу-хау)))) Как быстро и просто сделать ровное закругление угла? Да очень просто! Быстренько находите любой предмет с подходящим радиусом (блюдце, стакан, лак для волос и т.д.), прикладываете и обводите. В моем случае подходящим предметом оказался большой рулон скотча:

В закругленных углах нам нужно еще нарисовать и вырезать вытачки, чтобы сумка не была совсем уж плоской (хотя можно и без них, но когда сумка будет слишком наполнена содержимым, она будет некрасиво деформироваться). Мне очень легко было нарисовать вытачку, так как на моем коврике есть разметка, с помощью которой я запросто рисую диагональ в 45 град. (тут она улыбается, смотрит в камеру и произносит: "Жуйте Орбит без сахара"!)))))):

На этой диагонали строим вытачку длиной примерно 5-6 см, раствор вытачки 2-3 см. (по 1 - 1,5 см в каждую сторону от диагонали). Вытачку рисуем не прямыми, а слегка вогнутыми линиями, чтобы форма сумки получилась мягче. Вырезаем вытачку по нарисованным линиям. Теперь прикладываем эту вытачку к трем другим закругленным углам, обводим и тоже вырезаем.

У меня каждая деталь мешковины состоит из четырех прямоугольников. Возможно, Вы - счастливая обладательница огромных кусков кожи и детали будут выкроены целиковые. А возможно, что они будут сшиты из бОльшего количества кусочков. Возможно, Вы сошьете их так же, как я - швы "в разутюжку" и отстрочены. Можно сшить натуральную кожу швами наружу. Можно встык зигзагом. Не важно. Некоторые приемы работы с кожей будут Вам полезны в любом случае.

Первое - ни шагу без клея! Кожа - замечательный материал, но скользит, убегает, вытягивается как последняя ...... Сметать мы ее не можем, естесственно. Остается что? Правильно! Склеить! Клей должен быть эластичным, не особенно разъедать краску и при необходимости легко расклеиваться. Я пользуюсь "Моментом", хотя, наверно, резиновый клей лучше. Момент хорош еще и тем, что если немного клея попало случайно на лицевую сторону изделия, то его легко удалить обычным ластиком.

Наносим клей на самый краешек детали тоненько, чтобы после прошивания можно было легко разделить припуски на шов. Даем клею чуть схватиться и шьем. И ничего у нас никуда не убегает и не вытягивается). Если потом нужно сделать отстрочку с обеих сторон от шва, то сразу после прошивания, припуски нужно разделить, иначе клей засохнет и разодрать припуски будет нелегко.

Второе - шить кожу нужно специальными иглами для кожи. От обычных они отличаются тем, что острие иглы не круглое в сечении, как у обычной иглы, а с острыми гранями, которые не раздвигают волокна кожи (что очень трудно), а просто прорезают их. Раньше кудесники-умельцы затачивали обычные иглы №110-120, теперь же эти иглы можно купить в любом отделе со швейной фурнитурой.

Третье - Вам может понравиться специальная лапка для машинки - тефлоновая или роликовая. Мне лично больше нравится тефлоновая. Хотя некоторые виды кожи вполне сносно шьются и обычной лапкой. Специальная нужна для кож с "липкой" поверхностью, об которую обычная лапка тормозит.

Четвертое - молоток. Не удивляйтесь))) Да, молоток. Лучше резиновый, но подойдет и обычный. Он нужен для того, чтоб простучать толстые места (например, стыки швов) и сделать их более тонкими и плоскими:

А после молотка снова клей:

Хорошенько прижали, еще немножко постучали и отстрочили с лицевой стороны. Получилось вот что:

Попробуйте так совместить швы без клея и молотка. Если получится - вы просто супермастер высшего пилотажа и Вам нечего тут делать)))

Пятое - после каждого шва не забываем подравнивать детали, чтобы не искривить линию следующего шва:

И шестое - все узлы и концы нитей - на изнанку! Чтобы убрать концы нитей, можно делать так: берем машинную иглу и делаем прокол с изнаночной стороны так, чтобы игла вышла прямо около нити, продеваем конец нити в ушко иглы и утягиваем ее обратно. Иглу желательно не бросать после этого себе под ноги, а воткнуть в игольницу, а нить потянуть так, чтоб она вся ушла с лицевой стороны и не осталось никаких петелек:

Когда Вы соберете деталь из кусочков, возможно окажется, что швы все-таки "пузырятся". Не пугайтесь. Скорее всего все можно исправить утюгом. Гладить нужно через ткань (можно с отпариванием) на единичке или двоечке (в зависимости от толщины и плотности кожи). Потренируйтесь сначала на ненужном кусочке кожи - если температура будет слишком высокой, кожа "скукожится".

Ну так и вот... Наши детали-прямоугольники готовы.

Пока мы еще не начали всячески измываться над этими деталями, нужно кое-что сделать. Выкроить подкладку. Укладываем одну деталь на два слоя подкладочной ткани и вырезаем по контуру. Сверху и снизу припуски не делаем, а по боками прибавляем по сантиметру:

И давайте уж сразу выкроим остальные детали для подкладки, чтобы потом к этому не возвращаться. Нам понадобится еще один прямоугольник такой же ширины, как основная деталь подкладки, но короче ее сантиметров на 15. Плюс еще прямоугольничек примерно 25х15 см. И еще две детали вот такой каплеобразной формы:

Это мешковина бокового кармана. Общая длина ее около 32-35 см, ширина около 20 см. Длина прямой стороны - это линия входа в карман - около 18 см. Но проверьте на всякий случай по своей руке - положите руку на стол и попросите кого-нибудь (ну или самостоятельно продемонстрируйте чудеса эквилибра) положить поперек ладони сантиметровую ленту. Создайте "щель" из ленты и поверхности стола и посмотрите, какой длины она должна быть, чтобы ваша рука свободно проходила. Прибавьте к этому значению 3 см - вот такой длины должна быть прямая сторона Вашей "капли" для кармана.

Итого, вот что мы нарезали из подкладочной ткани: два больших прямоугольника; один такой же ширины, но короче; один маленький прямоугольник и две капельки.

Откладываем пока это все в сторону и беремся за основные кожанные детали. Как Вы помните, там были вырезаны вытачки. Склеиваем их (вытачки), прошиваем. Затем аккуратно прорезаем практически до самого шва кончик вытачки, отгибаем припуски швов в разные стороны, приклеиваем их, простукиваем молотком и отстрачиваем с лицевой стороны:

Теперь можно попить кофейку)))

Отдохнули? Продолжаем дальше.

Беремся за боковой карман. Сложите вместе основные детали и приложите сбоку деталь мешковины, отступив от верхнего края примерно 10 см. Поставьте ручкой или фломастером точки, отмечающие линию пришивания мешковин к основным деталям, учитывая, что примерно по полтора сантиметра нужно оставить на припуски шва мешковины кармана. Сделайте на этих точках маленькие насечки на коже на обеих деталях (точку можно и не разглядеть, насечка надежнее).

Смазываем клеем самый краешек кожи от насечки до насечки и приклеиваем мешковину (лицевая сторона подкладочной ткани к лицевой стороне кожи). Обратите внимание, что припуск на шов на коже у нас около 7-10 мм., а на подкладочной ткани его нужно сделать не меньше 1,5 см. Поэтому выглядеть это должно вот так:

Прокладываем строчку точно от насечки до насечки и делаем закрепки на концах швов:

Отгибаем мешковину кармана, загибаем непришитый краешек (припуск на шов мешковины) и фиксируем его булавкой. Так же поступаем с остальными тремя краешками.

Склеиваем и прошиваем боковой шов сумки от кармана до верхнего края и от кармана вниз, но не доходя до закругления нижнего угла, который с вытачкой. Швы начинаем и заканчиваем закрепками. Главная фишка тут в том, чтобы швы закончились возле кармана точно в тех же точках, до которых была пришита мешковина. Вам будет несложно это сделать, если вы давным-давно уже выработали у себя привычку выдерживать в изделии одинаковую ширину припусков (например, по ширине лапки).

Разворачиваем детали сумки, отгибаем в разные стороны припуски швов приклеиваем их и простукиваем молотком:

Теперь нужно попытаться красиво отстрочить по краю линию входа в карман, выполнив закрепки помощней на концах "щели" - нагрузочка тут будет постоянная, так что лишняя прочность не повредит):

Осталось только сложить вместе мешковины кармана и прострочить на расстоянии 1,5 см от края.

Карман готов!

Уффф..... Вот теперь, если вы курите, можете себе позволить) Заслужили))) А если до этого Вы не курили, то, наверняка, захотелось начать еще где-то на середине кармана?))))

После перекура быстренько проклеиваем и прошиваем низ и второй бок сумки. Шов на втором боку раскладываем в разные стороны, проклеиваем и простукиваем:

Сумку выворачиваем, расправляем швы и аккуратно простукиваем, особенно толстые места соединения швов:

Самое время вспомнить про подкладку. Что там у нас? Ага, прямоугольнички...

Берем самый маленький из них, два раза подгибаем длинную его сторону и прострачиваем. Прикалываем булавками к одной из больших мешковин на расстоянии примерно 7-8 см от верхнего края и пришиваем, подгибая припуски на швы:

Прокладываем еще одну строчку - делаем отделение для телефона. Не забываем про закрепки на концах швов. Ну и погладить не будет лишним.

Теперь попытаемся сделать на второй детали большой карман на молнии. Для этого берем прямоугольник, который был такой же, как основные, только короче. К верхнему его краю пришиваем молнию. Лучше сначала сколоть булавками, но я обошлась без этого:

Приколем булавками карман к основной детали, совместив низ и боковые стороны. Пристрочим и обрежем излишек длины молнии:

Складываем детали подкладки лицом к лицу, то есть карманами внутрь и прокладываем строчки по боковым швам, выполняя закругление на нижних углах и делаем закрепки сразу после закругления. То есть низ мешковины подкладки мы не зашиваем - нам еще понадобится эта дыра, чтобы проникать внурь сумки. Припуски на швы 1,5-2 см. Не экономьте на них. Пусть будут широкие, ведь мы не оверложиваем край ткани.

Не выворачивая подкладку, вставляем в нее сумку и приклеиваем верхний край сумки к верхнему краю подкладки. Опять же не забываем, что припуск на шов на подкладке больше, чем на коже:

Если бы мы хотели сделать сумку с застежкой, то между подкладкой и кожей в этом месте следовало бы вшить молнию. Но зачем нам усложнять себе жизнь? Тем более, что лично я, например, сумку никогда не застегиваю)))

Прокладываем строчку по всему верху. Затем выворачиваем все это через то самое незашитое отверстие на дне подкладки. Выполняем подгиб верхнего края кожи внутрь сумки (можно заранее отметить линией на изнанке) и фиксируем его клеем только в местах швов.

Не советую проклеивать весь подгиб целиком - даже на толстой коже скорее всего потом будет видно место склейки на лицевой стороне изделия. Достаточно просто зафиксировать несколько точек там, где есть швы, а потом сгиб простучать молотком. Если кожа очень мягкая, то придется проложить строчку по верхнему краю. Тогда есть риск растянуть край. Советую проложить внутри сгиба тесьму или укрепить подгиб клеевой прокладкой, потренировавшись на ненужном кусочке с температурой утюга.

Ну что ж... Беремся за ручки?

Очень надеюсь, что у Вас имелись длинные полосы кожи, из которых Вы вырезали 4 целиковые детали длиной примерно 60 см - две из них шириной 3-4 см, и две в два раза шире, то есть 6-8 см. Мне так сильно не повезло и потому пришлось делать ручки сшивные. Если Вам не повезло так же, как и мне, то пригодится один секретик. На ручках лишняя толщина швов нам ни к чему - это и некрасиво и будет довольно трудно прошить эти места на машине. Поэтому лучше будет край кожи "спустить", то есть сделать его тоньше. Разумеется, специального ножа для кожи у Вас нет? У меня тоже. Но есть обычные лезвия. Только новые, острые! Старыми сделать ничего не получится. Положите полоску кожи на ровную поверхность (дощечка, картон). Лезвием аккуратно и осторожно срежьте мездру (мохнатую изнанку кожи), сводя толщину к самому краю на ноль. Срезайте маленькими кусочками движениями к краю. Потренируйтесь сначала на ненужном кусочке, так как довольно легко прорезать кожу насквозь, а это было бы крайне нежелательно)

После этого сшиваем половинки деталей и расклеиваем в разные стороны припуски на швы. Широкие детальки промазываем клеем по длинной стороне и загибаем края к центру, соединяя их встык. У меня кожи катастрофически не хватало. Поэтому встык не получилось - не хватало ширины. Чтобы толщина готовой ручки все же была равномерной, я вырезала полоски из кожи другого цвета и вклеила их в середину:

Простукиваем молотком толстые места соединительных швов и приклеиваем загнутые детали к узким полосам:

Отстрачиваем по краю. У меня, как видно на фото, нижние детали выкроены чуть шире верхних. Я это сделала нарочно, чтобы потом срезать излишек ножом - так ручка получается ровнее и аккуратнее. Но Вы можете выкроить их сразу нужной ширины. Длину ручек подравниваем, чтобы они получились одинаковыми и симметричными.

Вшиваем ручку в сгиб верхнего края сумки. Для этого острым ножом прорезаем отверстия в линии сгиба, разумеется предварительно отмерив и разметив их положение и точный размер отверстий, равный ширине ручек. Вклеиваем в отверстия края ручек и прошиваем. Получиться должно вот так:

Не знаю, как отнесется к этой затее Ваша машинка. Все-таки пять слоев кожи! Моя высказала мне все, что она думает обо мне, о сумке, о коже, о службе доставки, которая привезла ее в мой дом и обо всех моих рукодельствах вообще... Но прошила! Умница моя!)))

Если этот номер не пройдет, предлагаю Вам еще несколько вариантов крепления ручек:

Я вшила ручку только на задней стороне сумки, а на передней ручка крепится красивыми железячками (сняла со старой сумки, только тссс! никому не говорите))).

Ииииииииии......

Самое приятное - последний штрих))) Зашиваем дыру в подкладке. Загнув припуски внутрь, сколем края булавками и проложим строчку близко-близко к краю.

Ну, собственно, вот и все)

Молодая симпатичная сумка ищет себе такую же хозяйку для совместных приятных прогулок)

Автор: Ohra

Шкатулка из бамбуковой салфетки. Мастер-класс.

Ohra — Tue, 13 Apr 2010 21:13:36 GMT

После того, как мой мастер-класс облетел уже весь рукодельный инет, размещаю его и на своем сайте)

Для того, чтобы сделать шкатулку, нам понадобится:
- бамбуковая салфетка;
- немного гофрокартона;
- нитки с иголкой;
- ткань для отделки внутренней и внешней поверхностей;
- термопистолет;
- бусины, монетки, тесьма для украшения;
- отрезок резинки (для застёжки);

- акриловая краска, лак.

Подготовили все нужные материалы? Тогда можно приступать к работе.

Из плотного гофрокартона (например, из коробки от любой бытовой техники) нужно вырезать две боковинки. Их форма и размер будут зависеть от того, какой Вы видите форму своей будущей шкатулки и от размеров салфетки.

Боковинки нужно обклеить или обтянуть декоративной тканью (внешнюю сторону).
Теперь накладываем эти боковинки на ткань для внутренней отделки шкатулки и прошиваем вручную или на машинке совсем близко к краю.

Срезаем ткань близко к шву (Вы ведь выбрали такую, которая не будет сыпаться от малейшего прикосновения?))).

К самой салфетке с изнаночной стороны тоже пришиваем вручную или приклеиваем такую же ткань.

Теперь собираем шкатулку: с помощью термоклея или сшиваем вручную.

Декорируем верх шкатулки, приклеивая ткань, тесьму, и что попадется под руку))) - бусинки, монетки, скрепки.

Проделываем 2 отверстия для застёжки-петельки, в нижнее закрепляем прочной ниткой крупную бусину, в верхнем закрепляем петлю из резинки или эластичной тесьмы. Забрызгиваем все акриловой краской (ну или намазюкиваем)))

Сверху шкатулку можно покрыть и акриловым лаком, чтобы помочь уберечь от пыли, упростить её чистку.

Можно добавить немного рисунков золотым (или другим подходящим по цвету) контуром.

Наш рукотворный шедевр готов!

А теперь быстренько складываем туда всю мелочевку, что валялась беспризорно!

Вот для вдохновения ещё одна работа в схожей технике, но иначе декорированная.

Как Вы видите, на этой шкатулке застёжка сделана не с помощью бусины и резинки, а используется тесьма-липучка.
По схожему принципу можно сделать не только шкатулку, но и маленькую сумочку, видоизменив форму боковинок.

Автор: Ohra

Посмотреть готовые шкатулки в магазине